Покупка автомобиля, это риск. Особенно если брать с рук. Я перебрал штук десять б/у машин, прежде чем понял, где скрывают пробег, ржавчину и битые кузова. Сейчас делюсь пошаговым чек-листом. Он сэкономит вам деньги и нервы

• Заведи двигатель утром. Холодный запуск покажет все. Дым, проблема с поршневыми. Стук, износ ГРМ. У меня был случай, тишина на прогретом, а на холодную стучал коленвал. Продавец сказал что "так всегда". Не верь.))
• Проверь VIN. Вбей его в базу типа Автокод. Узнаешь ДТП, пробеги из сервисов, залоги. Один раз нашел машину, на бумаге 90 тыс., в VIN-отчете три ТО с отметками по 130 тыс.
• Оцени кузов при дневном свете. Ищи разницу в зазорах между дверями, капотом. Битый авто всегда выдаст перекос. У меня Golf 4 имел вареный передок, щель у фары вдвое уже.
• Сними ковры. Проверь пороги и лонжероны. Ржавчина внутри, смерть для авто. Особенно зимние машины после соли. На одной Ауди обнаружил дырку в полу, продавец молчал.))
• Прокатись 10 минут. Включи кондей, поворотники, дальний свет. Проверь коробку на рывки. Автомат должен переключаться плавно. МКПП, без хруста.
• Загляни под сиденья. Ищи пятна, запахи, сколы на пластике. Подержанный салон с облупленной торпедой, тревожный звоночек. У меня была Skoda, за сиденьем нашел мокрую шубу. Конденсат, значит, крыша течет.
• Попроси доступ к сервисной книжке. Отсутствие записей, красный флаг. Даже если масло не меняли, хотя бы штамп должен быть. У одного Kia не было ни одной отметки за 5 лет. Продавец сказал, "я сам все делал". Ну такое

Не верь на слово. Плати за диагностику в автосервисе, если сомневаешься. Лучше потратить 3–5 тыс., чем получить ремонт авто за 200.))

Вопрос: А если машина из-за границы?
Ответ: Тогда VIN-проверка критична. Многие едут из Европы с перебитыми пробегами.

Вопрос: Нужно ли тест-драйв в дождь?
Ответ: Да. Мокрая дорога покажет работу тормозов и стеклоочистителей. Однажды заметил, как у Passat не справлялся дворник, оказалось, помпа текла.

Правильная регулировка фар, это не просто прихоть, а залог вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Тусклый или неправильно направленный свет фар может стать причиной ДТП, особенно в темное время суток.))

Поччему важна регулировка фар?

• Улучшение видимости: Правильно отрегулированные фары освещают дорогу на оптимальное расстояние, позволяя вовремя заметить препятствия.
• Предотвращение ослепления других водителей: Слишком высокий луч света слепит встречных водителей, что крайне опасно.))
• Соответствие нормам: Во многих странах существуют стандарты по уровню и направлению света фар.

Когда нужно регулировать фары?

• После замены ламп в фарах.
• После ремонта или замены элементов подвески.
• После ДТП, даже если видимых повреждений фар нет.
• Если вы заметили, что свет стал тусклым или направлен неправильно.
• При смене резины (например, с летней на зимнюю, если меняется клиренс).

Способы регулировки:

• Самостоятельная регулировка (примитивная): На ровной площадке напротив стены можно грубо выставить направление света. Для этого нужно отмерить расстояние до стены, соответствующее расстоянию между центрами фар, и затем отмерить высоту от центра фары. На стене отмечается точка, до которой должен доходить верхний край светового пучка. Этот метод неточен и не рекомендуется для точной настройки.
• С помощью регулировочных винтов: В каждой фаре есть специальные регулировочные винты (обычно два, для регулировки по горизонтали и вертикали). С их помощью можно изменять направление светового пучка.))
• На специальном стенде в автосервисе: Это самый точный и правильный способ. Специальное оборудование позволяет выставить направление света фар с высокой точностью, учитывая все стандарты. Я всегда обращаюсь в автосервис для этой процедуры.

Как происходит регулировка в автосервисе?

Автомобиль устанавливается на ровной горизонтальной площадке перед специальным прибором, люксметром. Мастер с помощью винтов на фарах добивается нужного уровня освещенности и правильного направления световых пучков. процесс занимает не более 15-20 минут.))

Мой опыт:

После замены одной фары на моей машине, я заметил, что свет стал как-то странно направлен. Обратился в сервис, где мне за 1000 рублей отрегулировали обе фары. Разница была колоссальной! Теперь ночью ездить гораздо комфортнее и безопаснее. Это одна из тех процедур обслуживания авто, которую нельзя игнорировать.

Итог:

Регулировка фар, это важная процедура, которая напрямую влияет на безопаснотсь. Не экономьте на ней, обращайтесь в проверенные автосервисы. Правильный свет фар, это ваш вклад в безопасное дорожное движение.))

Коррозия, главный враг кузова автомобиля. Она не только портит внешний вид, но и может привести к серьезным повреждениям и снижению безопасности. Как же уберечь свой автомобиль от ржавчины?

1. Мойка и уход.

Регулярная мойка, основа защиты. Особенно важно мыть автомобиль после зимы, когда на дорогах используется много реагентов. Старайтесь мыть машину не только снаружи, но и снизу, уделяя внимание колесным аркам и порогам. Я лично мою машину раз в 2-3 недели, а после поездок по грязным дорогам, чаще.

2. Антикоррозийная обработка.

Это наиболее эффективный способ защиты. Существуют разные виды антикоррозийных покрытий:

• Жидкометаллические: Наиболее прочные и долговечные. Наносятся на днище и колесные арки.
• Мастичные: Создают толстый защитный слой, хорошо поглощают шум.
• Восковые: Легко наносятся, проникают в труднодоступные места, но менее долговечны.

Я делал полную антикоррозийную обработку своего автомобиля при пробеге 50 000 км. Специалисты обработали днище, пороги, скрытые полости. Стоило это около 20 000 рублей, но я спокоен за свой кузов уже 5 лет.

3. Защита от сколов и царапин.

• Бронирование пленкой: Специальная прозрачная пленка защищает лакокрасочное покрытие от царапин, сколов и мелких повреждений. Особенно актуально для передней части автомобиля (капот, бампер, крылья) и зон риска (ручки дверей, пороги).
• Полировка и нанесение защитных составов: Керамические или кварцевые покрытия придают блеск и создают гидрофобный эффект, защищая от грязи и легких царапин.

4. Борьба с уже появившейся ржавчиной.

• Локальная покраска: Если появились небольшие очаги ржавчины, их можно удалить механически, обработать преобразователем ржавчины и закрасить.
• Обработка скрытых полостей: Периодически (раз в 2-3 года) стоит обрабатывать скрытые полости (двери, пороги, лонжероны) антикоррозийными составами.

5. Что еще важно?

• Не игнорируйте мелкие повреждения: Царапины и сколы, это прямые ворота для ржавчины.
• Регулярный осмотр: Периодически осматривайте автомобиль на предмет появления очагов коррозии.
• Правильное хранение: Если есть возможность, храните автомобиль в сухом гараже.

Мой опыт:

После антикоррозийной обработки и оклейки передней части пленкой, я заметил, что машина стала меньше подвержена сколам и царапинам. Грязь смывается гораздо легче. Это значительно облегчает уход и помогает сохранить привлекательный внешний вид.

Итог:

Защита кузова от ржавчины, это комплексный процесс, который включает в себя регулярный уход, антикоррозийную обработку и своевременное устранение повреждений. Инвестиции в защиту кузова окупаются долгим сроком службы автомобиля и его привлекательным внешним видом. Это важно для любого автовладельца, заботящегося о своем транспорте.

Выбор моторного масла, задача, с которой сталкивается каждый автовладелец. Казалось бы, все просто: зашел в магазин, взял канистру. Но на деле все гораздо сложнее, ведь от правильного выбора масла зависит долговечность и производительность двигателя вашего автомобиля. Этот гайд поможет вам разобраться.

1. Ориентируйтесь на рекомендации производителя.

Это самый важный пункт. В сервисной книжке вашего автомобиля указаны спецификации масла, которым он должен соответствовать. Не пренебрегайте этой информацией. Производители проводят множество тестов чтобы подобрать оптимальное масло для конкретного двигателя. Например, для моего BMW X5 (E70) с бензиновым двигателем N63B44 требуется масло с допуском BMW Longlife-01

2. Типы масел:

• Минеральное: Самый дешевый вариант, производится путем переработки нефти. Обладает хорошими смазывающими свойствами, но быстро теряет свои качества при высоких температурах и имеет ограниченный срок службы.
• Полусинтетическое: Смесь минеральной и синтетической основы. Баланс между ценой и качеством. Подходит для многих автомобилей, но уступает полностью синтетическим маслам…
• Синтетическое: Создается искусственным путем, обладает наилучшими эксплуатационными характеристиками. Стабильно работает в широком диапазоне температур, отлично смазывает, защищает от износа и продлевает срок службы двигателя. Это мой выбор уже много лет.

3. Вязкость масла (SAE).

Цифры, указанные на канистре (например, 5W-30), обозначают вязкость. Первая цифра с буквой W (Winter), текучесть масла при низких температурах, вторая, текучесть при высоких. Чем ниже первая цифра, тем лучше масло прокачивается в морозы. Чем выше вторая, тем лучше защита при высоких температурах. Выбирайте вязкость, рекомендованную производителем для вашего региона.

4. Допуски и спецификации (API, ACEA, ILSAC).

Это стандарты, подтверждающие соответствие масла определенным требованиям. API (американский институт нефти), ACEA (европейская ассоциация производителей автомобилей), ILSAC (объединение американских и японских производителей). Например, API SN, современный стандарт для бензиновых двигателей. Всегда проверяйте, соответствует ли масло допускам вашего автомобиля.

5. На что еще обратить внимание?

• Производитель: Отдавайте предпочтение известным брендам с хорошей репутацией
• Подделки: На рынке много контрафакта. Покупайте масло только в проверенных магазинах или у официальных дилеров. Обращайте внимание на качество упаковки, этикетки.)))
• Частота замены: Соблюдайте интервал замены, рекомендованный производителем (или сокращайте его при тяжелых условиях эксплуатации)

Мой выбор:

Я использую синтетическое масло Mobil 1 ESP 5W-30 с допуском BMW LL-04. Это масло прекрасно показало себя в моем BMW X5, обеспечивая отличную защиту двигателя и стабильную работу в любых условиях. Техобслуживание автомобиля с таким маслом становится более предсказуемым.

Итог:

Правильный выбор моторного масла, это залог здоровья вашего двигателя. Не экономьте на этом, изучайте рекомендации производителя и выбирайте качественные автозапчасти.

Светодиодные фары, это уже не футуристическая технология, а реальность которая постепенно приходит на смену традиционным галогеновым и ксеноновым лампам. Но действительно ли они лучше, и стоит ли устанавливать их на свой автомобил?

Плюсы светодиодов:

• Яркость и качество света: Светодиоды дают более яркий и белый свет, приближенный к дневному. Это значительно улучшает видимость в темное время суток и при плохой погоде. Я сам ставил LED-лампы в ближний свет на свою старую машину, и разница была колоссальная, реально стал видеть дальше и четче.
• Энергоэффективность: Они потребляют меньше энергии, чем галогеновые лампы, что снижает нагрузку на генератор и аккумулятор.
• Долговечность: Срок службы светодиодов в разы превышает срок службы обычных ламп, до 50 000 часов против 1000-2000 у галогена.
• Бысстрота включения: Светодиоды загораются мгновенно, без задержки, что важно для импульсных сигналов или при движении в колонне…

Минусы и подводные камни:

• Цена: Качественные LED-лампы стоят дороже обычных. Дешевые аналоги, которые продаются на каждом углу, часто работают недолго и слепят встречных воодителей.
• Законодательство: Во многих странах (включая Россию) установка нештатных светодиодов в фары, не предназначенные для них, запрещена. Это может повлечь штрафы и проблемы с техосмотром Автомобильные обзоры часто умалчивают об этом.
• Система охлаждения: Мощные светодиоды выделяют тепло, поэтому они оснащаются радиаторами или вентиляторами. Эти элементы могут выйти из строя, а их размер не всегда позволяет установить лампу в штатное место.
• Правильная фокусировка: Для того чтобы светодиодные фары не слепили других водителей, они должны быть правильно отрегулированы, а источник света, находиться в фокусе отражателя. Неправильная установка может создать "грааница тени" и засветки, которые опасны.

Мой опыт:

Я ставил на свой автомобиль тюнинг фар, светодиодные лампы известного бенда с цоколем H4. Ставил сам, предварительно изучив инструкции. Правильно отрегулировал свет. Результатом доволен, видимость стала намного лучше. Но я понимал риски и был готов к возможным последствиям, если бы меня остановили инспекторы ГИБДД.

Вывод:

Переход на светодиодные фары, это шаг к улучшению освещения автомобиля. Но делать это нужно осознанно, выбирая качественные автозапчасти и учитывая законодательство. Если есть возможность, лучше выбирать автомобили уже с заводскими LED-фарами.

Ходовая часть автомобиля, это то, что обеспечивает комфорт и безопасность вождения. Но как сделать так, чтобы ходовая часть и подвеска служили как можно дольше, и когда стоит бить тревогу?

1. Регулярная диагностика.

Первое правило, не ждать, пока что-то застучит или заскрипит. Заезжайте на диагностику подвески хотя бы раз в год, а лучше, дважды (перед зимой и перед летним сезоном). Специалист сможет выявить износ деталей на ранней стадии.

2. Агрессивная езда, враг подвески.

Резкие старты, торможения, проезд "лежачих полицейских" на высокой скорости, попадание в ямы, все это негативно сказывается на состоянии амортизаторов, пружин, рычагов и сайлентблоков. Мой сосед по гаражу, любитель "притопить", меняет передние стойки каждые 30 000 км. Я же, при более спокойной езде, проезжаю на них по 80 000 км.

3. Качественные запчасти, залог долговечности.

При замене изношенных деталей отдавайте предпочтение проверенным автозапчастям. Дешевые аналоги могут показаться выгодными, но часто служат в 2-3 раза меньше. например, я однажды поставил дешевые шаровые опоры, и они развалились через 10 000 км, что могло привести к ДТП.

4. Правильный выбор шин.

Жесткие низкопрофильные шины, конечно, улучшают управляемость, но сильнее нагружают подвеску. Если ваш автомобиль не предназначен для спортивной езды, лучше выбрать шины с более высоким профилем.

5. Аккуратное вождение зимой.

Скрытая под снегом наледь, глубокие колеи, все это испытание для подвески. Старайтесь объезжать такие места, если это возможно. Также будьте внимательны при проезде мостов и эстакад, где часто образуется гололед.

6. Что должно насторожить?

• Посторонние звуки (стуки, скрипы, гул) при проезде неровностей.
• Увеличенные крены автомобиля в поворотах.
• "Рыскание" автомобиля на прямой дороге.
• Неравномерный износ шин.

Итог: уход за подвеской, это не только своевременный ремонт авто, но и аккуратное вождение. Следуя этим простым советам, вы сможете продлить жизнь своему автомобилю и обеспечить себе безопасные поездки.

Замена масла в двигателе, одна из самых важных процедур техобслуживания авто, которая напрямую влияет на срок службы силового агрегата. Казалось бы, что может быть проще? Но есть нюансы, которые стоит знать каждому автоввладельцу. Этот гайд поможет вам сделать все правильно.

1. Выбор масла.

Самое главное, использовать масло, рекомендованное производителем вашего автомобиля. Информацию об этом можно найти в сервисной книжке или на специализированных форумах. Ориентируйтесь на вязкость (например, 5W-30, 0W-40) и допуски (API, ACEA, VW 502.00 и т.д.). Не стоит экономить на масле, ведь от его качества зависит ремонт авто в будущем.

2. Периодичность замены.

Производители часто указывают интервал в 15 000 км или 1 год. Однако в условиях эксплуатации в больших городах (пробки, частые старты и остановки) или при агрессивной езде этот интервал лучше сократить до 7 500-10 000 км. Я лично меняю масло каждые 8 000 км, чтобы быть уверенным.

3. Необходимые инструменты и материалы.

• Новое моторное масло (объем согласно сервисной книжке).
• Новый масляный фильтр.
• Новое уплотнительное кольцо сливной пробки (желательно).
• Ключ для сливной пробки (обычно шестигранник или головка).
• Съемник масляного фильтра (ленточный, цепной или "чашка").
• Емкость для слива отработанного масла (не менее 5 литров).
• Перчатки, ветошь.

4. Процесс замены.

• Прогрейте двигатель до рабочей температуры (но не перегревайте). Теплое масло сливается быстрее и полнее.
• Установите автомобиль на ровную поверхность. Если есть яма или подъемник, отлично
• Откройте капот, найдите масляный щуп и открутите его (для лучшего слива).
• Подставьте емкость под сливную пробку и аккуратно открутите пробку ключом. Осторожно, масло горячее!
• Дайте маслу полностью стечь (обычно 10-15 минут).
• Очистите сливную пробку и установите новое уплотнительное кольцо. Закрутите пробку от руки, затем протяните ключом с рекомендованным моментом (обычно указан в сервисной книжке).
• Открутите старый масляный фильтр с помощью съемника. Перед установкой нового фильтра, смажьте его резиновое уплотнительное кольцо свежим маслом.
• Закрутите новый фильтр от руки до касания, затем поверните еще на 3/4 оборота (согласно инструкции на фильтре).
• Залейте новое масло через заливную горловину. Сначала залейте примерно 3/4 от общего объема.
• Заведите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах 1-2 минуты. Убедитесь, что индикатор давления масла погас.
• Заглушите двигатель, подождите 5-10 минут, пока масло стечет в поддон. Проверьте уровень масла по щупу и при необходимости долейте до отметки MAX.

5. Утилизация отработанного масла

Ни в коем случае не сливайте отработанное масло в канализацию или на землю. Его нужно сдавать в специальные пункты приема или автосервисы. Это вредно для экологии.

Итог: замена масла, несложная процедура, которую можно выполнить самостоятельно. Главное, соблюдать рекомендации производителя и использовать качественные автозапчасти

Замена тормозных колодок, одна из самых распространенных процедур обслуживания автомобиля, которую вполне реально выполнить самостоятельно. Это не только экономит деньги, но и позволяет лучше понять свое авто. Важно делать все аккуратно и последовательно, тогда результат вас порадует.

Когда стоит задуматься о замене? Обычно, производители указывают интервал замены, но лучше ориентироваться на собственные ощущения: скрипы, биение при торможении, увеличение тормозного пути, явные признаки износа. На моей старой Kia Spectra колодки приходилось менять каждые 30-40 тысяч км, особенно задние.

Пошаговая инструкция по замене передних тормозных колодок:

1. Подготовка: Убедитесь, что автомобиль соит на ровной поверхности, включен стояночный тормоз. Подготовьте инструменты: домкрат, баллонный ключ, набор гаечных ключей (обычно на 14 и 17), отвертку, проволочную щетку, новую смазку для направляющих пальцев суппорта. Купите новые колодки, подходящие для вашей модели авто.
2. Снятие колеса: Ослабьте болты на колесе, затем поднимите нужную сторону автомобиля домкратом и полностью открутите болты, сняв колесо.
3. Демонтаж суппорта: Найдите два болта (обычно под резиновыми пыльниками), крепящие сам суппорт к скобе. Открутите их. Осторожно, не повредите тормозной шланг!
4. Извлечение старых колодок: Аккуратно снимите суппорт с тормозного диска. Старые колодки обычно просто вынимаются из своих посадочных мест. Иногда они могут сидеть плотно, может потребоваться небольшое усилие или помощь отвертки.
5. Подготовка посадочных мест: Очистите посадочные места для колодок и направляющие пальцы суппорта от грязи и старой смазки с помощью проволочной щетки. Смажьте направляющие пальцы новой высокотемпературной смазкой.
6. Установка новых колодок: Вставьте новые колодки в скобу суппорта. Убедитесь, что они встали ровно и плотно.
7. Сборка: Установите суппорт обратно на место. Закрутите крепежные болты. Установите колесо на место, затяните болты. Опустите автомобиль. Теперь затяните болты колеса окончательно.
8. Проверка: Несколько раз нажмите на педаль тормоза, пока она не станет твердой. Это необходимо, чтобы поршень суппорта занял правильное положение.

Важные моменты:

• Перед началом работ убедитесь, что у вас есть все необходимые запчасти и инструменты.
• Не допускайте попадания грязи в тормозную систему.
• Не игнорируйте состояние тормозного диска. Если он сильно изношен или имеет глубокие борозды, его тоже стоит заменить.
• После замены колодок первые 50-100 км избегайте резких торможений, дайте им притереться.

Своевременное обслуживание тормозной системы, залог вашей безопасности на дороге.)

Ничто так не раздражает, как неработающий стартер, когда нужно срочно ехать. В самый неподходящий момент, будь то утро рабочего дня или начало дальней поездки, машина просто отказывается заводиться. Я сам сталкивался с подобной проблемой прошлой зимой на своем Renault Logan, и это было очень неприятно.

Когда стоит бить тревогу?

Первые признаки неисправности стартера могут быть разными. Самый очевидный, полное отсутствие реакции при повороте ключа зажигания. Однако, иногда стартер может просто щелкать, но не прокручивать двигатель. Бывает и так, что он крутит, но очень вяло, будто ему тяжело. На моем Logan сначала просто появились щелчки, а через пару дней он вообще перестал отзываться. Я пробовал разные варианты, но в итоге пришлось менять.

Что можно проверить самостоятельно?

Прежде чем везти машину в автосервис, стоит провести простейшую диагностику:

• Аккумулятор: Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Слабый аккумулятор, частая причина проблем со стартером. Попробуйте завести машину с «прикуривателем». Если после этого стартер заработал, проблема, скорее всего, в аккумуляторе.
• Провода: Осмотрите провода, идущие к стартеру. Они должны быть надежно закреплены, без видимых повреждений и окисления.
• Щетки стартера: Износ щеток, одна из самых распроостраненных причин поломки. Замена щеток, процедура несложная, если у вас есть опыт.

Когда без автосервиса не обойтись?

Если простая диагностика не помогла, или вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалистам. В автосервисе смогут точно определить причину неисправности. Это может быть:

• Износ втягивающего реле: Оно отвечает за подачу питания на стартер и его включение.
• Повреждение шестерни стартера: Если шестерня не выходит или сломана, она не сможет зацепить маховик двигателя.
• Проблемы с якорем или обмоткой: Это уже более серьезные поломки, требующие ремонта или полной замены стартера.

Ремонт или замена?

Стоимость ремонта стартера зависит от конкретной поломки. Иногда достаточно заменить изношенную деталь (например, щетки или реле), и это будет гораздо дешевле покупки нового стартера. Однако, если повреждения серьезные, замена может оказаться более оправданной. Оригинальные запчасти для стартера могут быть дорогими, но на рынке есть и качественные аналоги…

Итог: Не игнорируйте первые признаки проблем со стартером. Своевременная диагностика и ремонт помогут избежать неприятных ситуаций и продлить жизнь вашему автомобилю. Я свой Logan починил, заменив втягивающее реле, и проблема ушла.

Замена топливного фильтра, важная процедура для нормальной работы двигателя. Если вы заметили, что машина стала хуже разгоняться или появились провалы при наборе скорости, возможно, пора его поменять. Сделать это своими руками не так уж и сложно, главное, соблюдать последовательность действий и меры предосторожности. Обычно завод-изготовитель рекомендует менять фильтр каждые 30-50 тысяч километров пробега, но в условиях нашего топлива этот интервал стоит сократить до 20-30 тысяч.

Вот что вам понадобится: новый топливный фильтр (убедитесь, что он подходит именно для вашей модели автомобиля!), набор ключей, новая уплотнительная шайба (часто идет в комплекте с фильтром), емкость для слива остатков топлива, тряпки и, возможно, плоскогубцы для снятия хомутов.:)

Порядок действий:

1. Подготовка: Загоните автомобиль на яму или эстакаду. Заглушите двигатель и дайте ему остыть. Сбросьте давление в топливной системе. Для этого можно снять предохранитель бензонасоса и завести двигатель, дав ему поработать до полной остановки.
2. Поиск фильтра: Топливный фильтр обычно находится под днищем автомобиля, недалеко от бензобака, или под капотом, в моторном отсеке. Точное расположение лучше уточнить в руководстве по эксплуатации вашего авто.
3. Демонтаж старого фильтра: Оберните место соединения фильтра с топливными магистралями тряпкой, чтобы минимизировать разлив топлива. Аккуратно ослабьте крепления фильтра и отсоедините топливные шланги. Если шланги сидят плотно, можно использовать плоскогубцы для снятия хомутов. Поставьте емкость под фильтр, чтобы собрать вытекшее топливо.
4. Установка нового фильтра: Установите новый фильтр, соблюдая направление потока топлива (обычно указано стрелкой на корпусе). Подсоедините топливные шланги и надежно закрепите их хомутами. убедитесь, что все соединения герметичны.
5. Проверка: Установите на место предохранитель бензонасоса. Включите зажигание (не заводя двигатель) на несколько секунд, чтобы насос прокачал топливо. Проверьте все соединения на предмет утечек. Если все в порядке, заведите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, еще раз убедившись в отсутствии подтеков.

Важно: Работайте в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников открытого огня. При попадании бензина на кожу или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды

FAQ:

• Как часто нужно менять топливный фильтр? Рекомендуется менять каждые 20-30 тысяч километров пробега, но это зависит от качества используемого топлива.
• Можно ли ездить с забитым топливным фильтром? Крайне нежелательно. Это может привести к падению мощности, нестабильной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к поломке бензонасоса.
• Нужно ли менять уплотнительные шайбы? Да, всегда используйте новые уплотнительные шайбы при установке нового фильтра, чтобы обеспечить герметичность соединения.

Замена тормозных колодок, одна из самых частых процедур в обслуживании автомобиля. Игнорировать износ колодок категорически нельзя, ведь от них напрямую зависит ваша безопасность. Как понять, что пора менять, и на что обратить внимание при выборе новых, расскажу по своему опыту.

Признаки износа:

• Скрежет при торможении: Большинство колодок имеют специальный металлический индикатор износа. Когда он начинает тереться о диск, появляется характерный скрежещущий звук.
• Снижение эффективности торможения: Педаль тормоза стала «мягче», тормозной путь увеличился.:)
• Визуальный осмотр: Толщина фрикционного материала колодки стала меньше 3-4 мм.
• Световой индикатор на приборной панели: На некоторых автомобилях есть датчик износа, который сигнализирует о необходимости замены…

Выбор новых колодок:

На рынке огромное количество автозапчастей, и выбрать подходящие колодки бывает непросто. Я предпочитаю придерживаться проверенных брендов, таких как Brembo, TRW, ATE, Bosch. Хотя они и дороже, но качество и надежонсть проверены временем и опытом. Не стоит экономить на тормозах, это ваше здоровье.

Важные моменты при замене:

• Совместимость: Убедитесь, что колодки подходят именно для вашей модели автомобиля (год выпуска, тип тормозной системы).
• Чистота: Перед установкой новых колодок обязательно очистите посадочные места и тормозной диск от грязи и ржавчины.
• Смазка: Используйте специальную высокотемпературную смазку для тормозных систем на направляющих суппорта. Не смазывайте сам фрикционный материал или рабочую поверхность диска!
• Притирка: После замены колодок первые 100-200 км избегайте резких и продолжительных торможений. Это необходимо для правильной притирки колодок к диску.

Самостоятельная замена тормозных колодок, процедура несложная, но требует аккуратности и внимания. Если вы не уверены, лучше обратиться в автосервис. Не забывайте, что исправные тормоза, залог вашей безопасности на дороге.:)

Изношенные амортизаторы, это не только дискомфорт при езде, но и реальная опасность. Они напрямую влияют на управляемость и тормозной путь автомобиля. Игнорировать их состояние, значит подвергать себя и других участников движения неоправданному риску. Поэтому важно знать, когда бить тревогу.

Признаки износа амортизаторов
Первый и самый очевидный признак, это ухудшение управляемости. Если автомобиль начинает раскачиваться после проезда неровностей, особенно заметно это на высоких скоростях или при резких маневрах, скорее всего, амортизаторы уже не справляются. Также обратите внимание на следующие моменты:

• Чрезмерный износ шин: неравномерный износ протектора, «пятна», появление «грыж», часто следствие плохой работы подвески.
• Увеличенный тормозной путь: особенно заметен на мокром или неровном покрытии.
• Визуальные утечки масла: если на корпусе амортизатора видны следы масла, это явный признак нарушения герметичности.
• Посторонние звуки: стуки, скрипы, особенно при проезде "лежачих полицейских" или ям.
• "Клевки" при торможении и "приседания" при разгоне: автомобиль ведет себя менее стабильно.

Виды амортизаторов
Существует несколько типов амортизаторов, которые отличаются по конструкции и принципу действия. Наиболее распространены гидравлические и газовые. Газовые амортизаторы обеспечивают более стабильное поведение автомобиля, но и стоят дороже. На практике, для большинства обычных автомобилей вполне достаточно качественных гидравлических амортизаторов.

Что делать?
При обнаружении одного или нескольких из перечисленных признаков, настоятельно рекомендуется обратиться в автосервис для диагностики ходовой части. Специалисты смогут точно определить степень износа и порекомендовать замену. Игнорирование этой проблемы может привести к более серьезным поломкам подвески и увеличению расходов на ремонт авто в будущем. На моей практике был случай, когда клиент долго ездил с изношенными амортизаторами, и в итоге «полетели» ступичные подшипники и шаровые опоры.

Салон моего Kia Rio, хоть и не старый, но местами пластик успел немного потерять вид, появились царапины, потертости, местами он стал каким-то матовым и блеклым. Особенно это касалось дверных карт и центральной консоли. Решил я это дело исправить, но без фанатизма и больших затрат.

С чего начать?
Первым делом, тщательная уборка. Любую химию лучше наносить на чистый пластик. Я использовал обычный автомобильный очиститель интерьера и микрофибру. Важно удалить всю пыль и грязь, иначе вместо блеска можно получить разводы

Мои инструменты и материалы:

• Автомобильный очиститель интерьера.
• Средство для восстановления черного пластика (типа "чернителя" или "полироля")
• Различные кисточки и ватные палочки для труднодоступных мест.
• Микрофибровые салфетки…
• Терпение!

Процесс восстановления
После очистки я перешел к самому интересному, восстановлению. Выбрал средство, которое обещало не просто придать блеск, а именно вернуть пластику насыщенный черный цвет и защитить его от дальнейшего выцветания. Нанес небольшое количество на аппликатор (у меня был поролоновый) и начал втирать в пластик круговыми движениями.

ВАЖНО: Не наносите средство сразу на всю поверхность. Лучше работать небольшими участками. После нанесения дайте средству "схватиться" пару минут, а затем располируйте чистой микрофиброй. Этот этап удаляет излишки и предотвращает появление жирных пятен.

На дверных картах эффект был заметен сразу. Пластик стал выглядеть как новый, глубокий черный цвет вернулся. На центральной консоли, где пластик более гладкий, результат тоже порадовал. Заняло все это около 3 часов. Ремонт салона своими руками оказался не таким уж сложным, как я думал. Главное, не бояться экспериментировать с разными средствами.

Результат
Салон преобразился. Конечно, глубокие царапины этим способом не убрать, но общий вид стал гораздо приятнее. Вложения минимальные, около 1000 рублей за средство и расходники. Такой тюнинг интерьера доступен каждому.

Регулярная замена масла, это основа долгой жизни двигателя вашего автомобиля. Многие автовладельцы предпочитают доверять эту процедуру автосервису, но на самом деле, сделать это самостоятельно вполне реально, даже если у вас мало опыта. Это не только экономит деньги, но и помогает лучше понять, как устроена ваша машина.

Почему важна своевременная замена масла?
Моторное масло выполняет несколько критически важных функций: смазывает движущиеся части, снижая трение и износ; отводит тепло от нагретых деталей; очищает двигатель от продуктов сгорания и нагара; защищает металлические поверхности от коррозии. Со временем масло теряет свои свойства, загрязняется и перестает эффективно справляться со своими задачами. Производители обычно рекомендуют менять масло каждые 10-15 тысяч километров пробега или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше.

Что вам понадобится:

• Новое моторное масло (объём и тип указаны в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля).)
• Новый масляный фильтр (подбирается по VIN-коду или модели автомобиля).
• Ключ для сливной пробки (обычно головка или накидной ключ нужного размера).
• Съемник масляного фильтра (цепной, ременной или «краб»).)
• Емкость для слива отработанного масла (минимум на 5-6 литров).
• Ветошь или чистые тряпки.
• Перчатки (чтобы не испачкаться).
• Домкрат и страховочные подставки (если нет ямы или эстакады).

Пошаговая инструкция:
1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Теплое масло сливается легче и быстрее. Не перегревайте, чтобы не обжечься.
2. Поднимите автомобиль с помощью домкрата и установите на страховочные подставки. Убедитесь, что автомобиль надежно зафиксирован.
3. Найдите сливную пробку на поддоне картера двигателя. Подставьте емкость для отработки.
4. Аккуратно открутите пробку ключом. Будьте готовы к тому, что масло начнет сливаться сразу. Дайте маслу стечь полностью (10-15 минут).
5. Пока масло стекает, найдите масляный фильтр. Он обычно находится спереди или сбоку двигателя. Подставьте емкость под фильтр, так как из него тоже вытечет немного масла.
6. С помощью съемника открутите старый фильтр. Если он затянут от руки, возможно, получится открутить его рукой.
7. Перед установкой нового фильтра, нанесите немного свежего масла на резиновую прокладку. Это обеспечит лучшее уплотнение и облегчит снятие фильтра в следующий раз.
8. Аккуратно закрутите новый фильтр рукой до момента, когда прокладка коснется посадочного места, затем доверните еще на 3/4 оборота. Не используйте съемник для затяжки.
9. Установите на место сливную пробку (при необходимости замените уплотнительное кольцо) и затяните ее.
10. Опустите автомобиль. Откройте капот, открутите крышку маслозаливной горловины. Залейте новое масло, используя воронку. Заливайте постепенно, проверяя уровень по щупу. Не переливайте!
11. Заведите двигатель и дайте ему поработать пару минут. Лампочка давления масла должна погаснуть. Проверьте уровень масла снова после остановки двигателя и при необходимости долейте. Осмотрите сливную пробку и фильтр на предмет утечек.

Важный момент: Не забывайте утилизировать отработанное масло и старый фильтр правильно. Их нельзя просто выливать в канализацию или выбрасывать.
Самостоятельное обслуживание авто, это отличный способ сэкономить и научиться новому. Главное, делать все аккуратно и следовать инструкциям.

Появившийся стук или скрип в ходовой части автомобиля может сильно раздражать и даже намекать на серьезные проблемы. Как правило, источником посторонних звуков становятся изношенные элементы подвески. Давайте разберемся, как самостоятельно найти и устранить эти неприятности.

Первое, что нужно сделать, это точно локализовать источник шума. Попробуйте покачать автомобиль на месте, послушать при проезде медленных неровностей, при торможении и ускорении. Часто проблемы возникают в следующих элементах:

• Амортизаторы: Изношенные амортизаторы могут стучать при проезде стыков и неровностей. Также проверьте их на подтекание масла.
• Сайлентблоки: Эти резинометаллические шарниры отвечают за гашение вибраций. Если они порваны или рассохлись, появится скрип или глухой стук.
• Шаровые опоры: При люфте шаровой опоры возникает характерный стук, особенно при повороте руля на месте или при проезде неровностей.
• Стойки стабилизатора: Часто называют «косточками». При износе их шарниров возникает стук, который особенно хорошо слышен на мелких неровностях.
• Подшипники ступицы: При износе они начинают гудеть, а на определенных скоростях может появиться и стук.
• Пружины: Хотя они ломаются редко, трещина в пружине может давать неприятный металлический звук.

Если вы не уверены в своих силах, лучше обратится в автосервис. Но для тех, кто готов покопаться в машине сам, вот несколько советов:

1. Визуальный осмотр: Поднимите автомобиль на подъемнике или используйте домкрат. Внимательно осмотрите все элементы подвески на предмет трещин, разрывов, утечек масла.
2. Проверка на люфт: Попробуйте покачать колесо в разных плоскостях. Люфт в шаровых опорах, рулевых наконечниках или ступичных подшипниках легко определяется таким образом.
3. Диагностика амортизаторов: Покатайтесь по неровной дороге. Если машина сильно раскачивается, амортизаторы, скорее всего, требуют замены.

Устранение стуков в подвеске, важная часть обслуживания авто, обеспечивающая не только комфорт, но и безопасность. Не затягивайте с ремонтом, если услышали посторонние звуки.

Замена моторного масла, одна из самых важных процедур в обслуживании автомобиля, которую легко выполнить самостоятельно. Следуя этой простой инструкции, вы сможете продлить жизнь двигателю и избежать дорогостоящего ремонта авто.

Прежде всего, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы. Вам понадобится новое моторное масло нужной вязкости (проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля), новый масляный фильтр, ключ для сливной пробки (обычно на 17 или 19 мм), съемник масляного фильтра (если он туго сидит), емкость для отработанного масла объемом не менее 5 литров, ветошь и перчатки.

• Подготовка: Прогрейте двигатель до рабочей температуры (примерно 5-10 минут езды). Теплое масло лучше сливается. Загоните автомобиль на ровную поверхность, поднимите переднюю часть домкратом (если необходимо) и установите подставки для безопасности.
• Слив масла: Найдите сливную пробку на поддоне картера двигателя. Подставьте емкость для отработанного масла. Аккуратно открутите пробку ключом. Осторожно: масло будет горячим! Дайте маслу полностью стечь, это займет 10-15 минут.
• Замена фильтра: Найдите масляный фильтр. Используйте съемник, чтобы открутить его. Если фильтр сидит очень туго, возможно, потребуется приложить усилие. Перед установкой нового фильтра смажьте его резиновую прокладку свежим маслом.
• Заливка нового масла: Закрутите сливную пробку (иногда требуется новая уплотнительная шайба). Установите новый масляный фильтр, затянув его рукой до упора, а затем еще на 3/4 оборота. Откройте крышку маслозаливной горловины и залейте новое масло. Начните с объема, указанного в руководстве, но лучше залить на 0.5 литра меньше…
• Проверка уровня: Подождите 5 минут, затем проверьте уровень масла по щупу. Он должен быть между метками MIN и MAX. Долейте масло при необходимости. Заведите двигатель на несколько минут, чтобы масло заполнило фильтр и разошлось по системе. Снова проверьте уровень.

Регулярная самостоятельная замена масла сэкономит вам деньги и даст уверенность в состоянии вашего автомобиля. Это простая процедура, которая занимает около 30-40 минут.

Тормозные колодки, один из самых важных элементов системы безопасности вашего автомобиля. Их износ напрямую влияет на эффективность торможения. Поэтому знать, когда пора их менять и как это сделать самостоятельно, очень полезно.))

Когда менять колодки?

Главный индикатор, звук. Скрип или визг при торможении часто означает, что металлическая пластинка индикатора износа уже трется о тормозной диск. Не ждите, пока колодки сотрутся до металла, это может повредить диск, что значительно увеличит стоимость ремонта. На большинстве современных автомобилей есть также датчики износа, которые загораются на приборной панели. Не полагайтесь только на них, так как иногда датчик может выйти из строя. Лучше всего регулярно осматривать колодки при сезонной смене колес, примерно раз в полгода. На моих прошлых Жигулях я менял колодки каждые 20-25 тысяч км, на современных авто они ходят до 50-60 тысяч км, зависит от стиля езды.

Как заменить тормозные колодки своими руками?

Вам понадобятся:

• Новые тормозные колдоки (убедитесь, что они подходят для вашей модели авто)
• Домкрат и надежные подставки (страховка!).))
• Баллонный ключ.))
• Набор гаечных ключей и головок.
• Плоскогубцы.))
• Отвертка.))
• Металлическая щетка.
• WD-40 или аналогичная смазка.
• Новая смазка для направляющих суппортов (специальная, высокотемпературная).

Пошаговая инструкция:

1. Подготовка. Найдите ровную и твердую поверхность. Затяните ручник и подложите противооткатные упоры под колеса, которые останутся на земле.))
2. Снятие колеса.)) Ослабьте гайки на колесе, которое будете обслуживать, затем поднимите автомобиль домкратом и полностью снимите колесо.
3. Демонтаж суппорта. Найдите болты, крепящие тормозной суппорт. Обычно их два, расположены с внутренней стороны. Открутите их. Не всегда нужно снимать суппорт целиком, иногда достаточно открутить нижний болт и откинуть суппорт вверх.
4. Извлечение старых колодок. После откидывания суппорта колодки можно вынуть. Они могут сидеть плотно, иногда приходится их поддевать отверткой или плоскогубцами.))
5. Подготовка к установке. Очистите посадочные места для колодок и направляющие суппорта металлической щеткой. Если направляющие закисли, используйте WD-40.))
6. Утапливание поршня. Чтобы новые, более толстые колодки встали на место, поршень суппорта нужно вдавить обратно в цилиндр. Для этого можно использовать специальный инструмент или просто большую плоскую отвертку, аккуратно упирая ее в поршень и корпус суппорта. Внимание: при этом уровень тормозной жидкости в бачке может подняться, следите за ним, чтобы не перелило.))
7. Установка новых колодок.)) Вставьте новые колодки в посадочные места. Убедитесь, что они сидят ровно.))
8. Сборка.)) Откиньте суппорт обратно и закрутите крепежные болты. Если вы снимали его полностью, установите на место и затяните болты.
9. Завершение.)) Установите колесо на место, затяните гайки. Опустите автомобиль. После установки колодок несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы поршни встали на место и тормозная система заполнилась.))

Важно: После замены колодок первые 50-100 км избегайте резких торможений, дайте им притереться к диску. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться в автосервис. Это вопрос вашей безопасности.

Амортизаторы, это ключевой элемент подвески, отвечающий за плавность хода и устойчивость автомобиля. Изношенные амортизаторы не только ухудшают комфорт, но и снижают безопасность, увеличивая тормозной путь и ухудшая управляемость. Хорошая новость в том, что их состояние можно проверить самостоятельно, без визита в автосервис.

Когда стоит бить тревогу?

Первый признак, избыточная раскачка кузова. После проезда «лежачего полицейского» или небольшой неровности автомобиль продолжает раскачиваться вверх-вниз более двух раз. Это явно указывает на проблемы с амортизаторами. Также обратите внимание на:

• Утечки масла: Если на корпусе амортизатора видны масляные пятна, значит, его уплотнения износились, и амортизатор скоро перестанет выполнять свои функции.
• Стуки и шумы: Нехарактерные звуки при проезде неровностей могут сигнализировать об износе амортизаторов или их креплений
• Неравномерный износ шин: Когда автомобиль «прыгает» на дороге, шины могут терять сцепление, что приводит к их ускоренному и неравномерному износу.
• Увеличенный тормозной путь: Особенно это заметно при экстренном торможении

Простой тест на раскачку

Это самый доступный способ проверить амортизаторы. Встаньте у одного из углов автомоиля и сильно нажмите на крыло вниз, а затем резко отпустите. Если после вашего нажатия кузов один раз качнулся вниз и вернулся в исходное положение, амортизатор в порядке. Если же он качнулся вверх, затем вниз и еще раз вверх, амортизатор изношен.

Визуальный осмотр

Осмотр лучше проводить на подъемнике или смотровой яме. Необходимо проверить:

• Состояние штока: Он должен быть чистым, без царапин и следов масла.
• Пыльник: Должен быть целым, без трещин и разрывов…
• Крепления: Сайлентблоки и другие элементы крепления амортизатора не должны иметь трещин или разрывов.

Тест на торможение

При возможности (на безопасном участке дороги) резко затормозите. Если автомобиль клюет носом и сильно раскачивается, это повод задуматься о состоянии амортизаторов. В моем опыте был случай, когда владелец старого BMW жаловался на плохую управляемость, а оказалось, что оба задних амортизатора были полностью «мертвые».

Что делать, если амортизаторы изношены?

Замена амортизаторов, работа, которую можно выполнить самостоятельно, но она требует определенных навыков и инструментов. Если вы не уверены, лучше доверить это профессионалам автосервиса. Правильно подобранные и установленные амортизаторы вернут вашему автомобилю уверенность на дороге и комфорт.

Кароч, решил я тут глянуть, что там новенького у нашей любимой Гранты. Вроде ж только недавно FL вышла, а тут уже апдейты подоспели. По ходу, АвтоВАЗ решил не расслабляться. Выкатили они в мае 2026-го обновленную Lada Granta FL, и я, как истинный автолюбитель, не мог пройти мимо.

Сразу скажу, ждать каких-то космических перемен не стоит. Это ж Гранта, бюджетный народный автомобиль. Но кое-что действительно сделали. Главное изменение, это, конечно, новые опции в салоне. Ну, точнее, не совсем новые, а скорее перекочевали с Весты. Появились новые мультимедийки с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, что для этой ценовой категории, просто космос. Теперь и в пробках не так скучно будет.

Под капотом всё по-старому, если не считать пары мелких доработок для соответствия новым экологическим нормам. Так что ожидайте проверенный 1.6-литровый движок на 98 или 106 лошадей. Мне, честно говоря, и такого хватает. Не гонщик я, мне главное, чтобы ехала куда надо и не ломалась. По запчастям проблем вообще нет, это ж Лада, все на каждом углу.

Появились и новые цвета кузова, пара металликов, которые смотрятся довольно бодро. Но я бы всё равно, наверное, выбрал классику, серебристый или темно-синий. Внешне изменений минимум, ну и ладно. Главное что машина надежная и ремонт авто не бьет по карману.

• Плюсы:
• Новая мультимедиа с поддержкой смартфонов
• Привычная надежность и доступность запчастей
• Новые цвета кузова
• Невысокая цена обслуживания

• Минусы:
• Минимальные изменения во внешности
• Простой салон (хоть и с новыми фишками)
• Двигатель остался прежним

В целом, Lada Granta FL 2026 года, это всё та же рабочая лошадка, но с парой приятных улучшений. Если вам нужен надежный и недорогой автомобиль для повседневных поездок, техобслуживание которого не вызовет головной боли, то это отличный вариант. Да, это не какой-то там люксовый тюнинг, но свою задачу выполняет на все сто. Я бы себе такую взял, если бы искал что-то бюджетное.

Вопрос, Ответ:

Стоит ли обновлять старую Гранту на новую FL 2026?
Если у вас совсем старая модель, то да, новые опции могут быть полезны. Если у вас уже FL, то скорее нет, изменения не революционные.

Как дела с расходом топлива?
Остался примерно на том же уровне, что и раньше. В городе, около 9-10 литров, на трассе, 6-7. Вполне приемлемо

Какая комплектация самая интересная?
На мой взгляд, оптимальна комплектация с мультимедиа и кондиционером. В ней есть все необходимое без переплат.

Выбор амортизаторов, задача не из легких, ведь от них зависит не только комфорт, но и безопасность движения. Разбираемся, какие типы бывают, в чем их особенности и какой вариант лучше подойдет для вашего автомобиля.)))

Начнем с самого простого: масляные амортизаторы. Это классика, проверенная временем. Внутри них, масло, которое при сжатии и разжатии штока гасит колебания. Они обеспечивают плавный ход, хорошо отрабатывают мелкие неровности дороги. Но есть и минусы. На больших скоростях или при активном вождении масло может перегреваться, теряя свои свойства. В мороз они становятся слишком жесткими

Далее, газовые амортизаторы. Здесь, помимо масла, присутствует газ под давлением. Газ не дает маслу вспениваться при нагреве, что делает работу амортизатора более стабильной при высоких нагрузках. Это обеспечивает лучшую управляемость, особенно на высоких скоростях и в поворотах. Такие амортизаторы меньше подвержены перегреву. Однако, они обычно жестче масляных, и мелкие неровности могут ощущаться сильнее.

Наконец, регулируемые амортизаторы. Это уже высший пилотаж для тех, кто любит тонкую настройку. Позволяют менять жесткость подвески, причем как вручную (специальным винтом), так и электронно (с кнопки из салона). Это идеальный вариант, если вы часто меняете стиль вождения или условия эксплуатации: от спокойной езды по городу до спортивного режима на треке. Стоит, конечно, такое удовольствие дороже

Подведем итог:

• Масляные: комфорт, плавность хода, бюджетно. Минус, перегрев, потеря свойств на высоких скоростях.
• Газовые: стабильность, управляемость, устойчивость к перегреву. Минус, могут быть жестковаты.)))
• Регулируемые: универсальность, настройка под любые условия. Минус, высокая цена.

При выборе учитывайте свой стиль вождения, тип дорог, по которым чаще всего ездите, и, конечно, бюджет. Для обычной городской эксплуатации часто хватает масляных или газовых. Для активной езды или частых выездов на бездорожье лучше рассмотреть газовые или регулируемые.